一開始想先分享幾張利用灰鏡拍攝的海景作品，用實例講解一下：
O'SULLIVANS BEACH
EXIF：
使用 0.6 RGND Hi-tech Filter
器材：Canon EOS 5D Mark III + EF 16-35mm L
快門：0.5s
光圈：f/16
焦距：16mm
ISO：100
PORT WILLUNGA SUNRISE
EXIF：
使用 0.6 RGND Hi-tech Filter
器材：Canon EOS 5D Mark III + EF 16-35mm L
快門：1s
光圈：f/22
焦距：16mm
ISO：50
MARINO ROCKS WITH FISHMAN
EXIF：
LCW 82mm ND500 灰鏡
Hi-tech 0.9 Hard GND 漸變鏡
器材：Canon EOS 5D Mark III + EF 16-35mm L
GND 漸變鏡的分類
1. GND 漸變鏡主要分為硬邊、軟邊2種，硬邊主要用于海景，軟邊試用于山景。
2. 按照檔位常見的有0.3、0.6、0.9 和1.2 等等。常見品牌有 Lee，Hi-tech，Format，Tiffen，Singh-Ray，Cokin，Schneider 等等。
3. 按照材質劃分，有樹脂和玻璃兩種，某些品牌的濾鏡還有各種顔色。
濾鏡內外效果對比
GND 漸變鏡的選擇
如果不是專注于拍攝海景，可以考慮先使用軟邊，比較容易控制，特別是有柱子、樹木或者山體的時候，軟邊就會更自然平滑。下圖為軟邊、硬邊漸變鏡的區別示意圖：
從軟邊到硬邊示意圖(左到右)
常見的硬邊漸變鏡0.3、0.6、0.9的示意圖如下：
0.3、0.6、0.9 分別代表 灰度和透明處的檔位為1檔、2檔和3檔，同理 1.2為4檔， 3.0 為10檔，漸變鏡最大是1.5 很少見，3.0 都是減光鏡才有的數值。
1檔 指的是 1倍 或者1/2曝光量，比如這個曝光組合 125s ， F/16 ， ISO 100 就和 250s ， F/16 ， ISO 100 相差1檔，和 125s ， F/8 ， ISO 100 相差2檔。
一般相對廉價的濾鏡 如 Cokin ，Hi-tech ，Lee主要都是樹脂的，樹脂的好處是輕薄，價廉，缺點的是容易磨花，疊加容易偏色。像Formatt 和 Tiffen 主要都是玻璃濾鏡，好處是耐磨，不偏色，缺點是厚，價格高昂。
而RGND 反向漸變鏡，基本雷同于GND，區別在于GND是越往上越黑，RGND是靠近中部最黑。
為什么一定要使用漸變鏡?
使用漸變鏡是為了解決光比問題，光比我理解就是一個場景最亮的和最暗的地方的檔數。
數碼相機由于先天不足，寬容度較低，這裡不作具體討論寬容度問題，對于一些大光比場合 往往容易亮部死白，暗部死黑的情況發生，很多朋友包括我，一開始都會說啊，我們可以玩點測光，區域測光，點測聯動等等測光方式，當你理解了之后，你就知道不管你怎么測光，怎么曝光，沒有濾鏡的幫助是解決不了光比的問題(黑卡也是一種變相的漸變鏡，只是更難控制)。
舉個簡單的例子，下圖三張照片：
最亮的是太陽，我估計 F/16 1/500～1/1000，最暗底部沙灘 我估計 1/30～1/60 F/16，起碼3檔光比以上。即使我們用所謂的點測光，其實相機內的點測光遠遠沒有到1度測光的水平，相機越貴，點測光會越精準。
我們按照對太陽的測光，相信可以得到一個曝光正確的太陽，其他的沙灘估計就黑的沒有細節了，反之，我們用沙灘的曝光，太陽就會像圖一一樣完全過曝，沒有細節了。圖二使用了GND 1.2，很明顯，天空和沙灘的光比得到明顯的改善，但是太陽還是過曝，所以圖三顯示了使用RGND 0.6 的效果，整幅圖片得到顯著改善。
GND 漸變鏡的替代方法：
包圍曝光＋后期HDR
是的，這個的確是一種很好的解決方案，但是有局限性，特別在夜景和海景的時候，風大樹葉吹動的時候，包圍曝光必須在短時間內得到三張或者五張照片來處理，但是當日出日落，慢門的時候，快門已經低于1秒，包圍曝光產生的位移差，或者風大的時候目標物體的移動等等就無能為力了。
南澳大利亞風情畫 第二輯 作者：詹姆斯攝影
搖黑卡技術
搖黑卡方便，幾乎沒成本，水平到位可以適合各種光比，缺點是只適合于非常慢的快門 建議5s以上再開始搖，1s以內幾乎就是完全憑借運氣了，每天的日出日落只有30分鐘的黃金時間，所以大多數攝影師都是黑卡作為一個替代備用的靈活工具，比如需要水平面光比解決的前提下，解決左右光比問題的時候來使用。
南澳大利亞風情畫V7 之 國家公園巡禮 作者：詹姆斯攝影
關于支架和暗角
我的觀點，漸變鏡必須方片，因為你很難控制光比分界線再畫面的當中，方片可以上下左右移動控制分界線，并且可以疊加適合大口徑的廣角鏡頭。
方片就離不開支架，好的支架用的真的很方便。
Lee的支架示例圖
支架首先要考慮鏡頭尺寸和濾鏡大小，常見的濾鏡尺寸：
85mm，100mm x 125mm， 100mm x 125mm ， 100mm x 150mm ， 150mm x 165mm，165mm x 200mm。
濾鏡的尺寸越大價格越貴，我的建議 85mm 可以直接放棄，基本不適合現代廣角鏡頭了。
對應常見的風光攝影使用的鏡頭，可以做如何搭配，我對佳能比較熟悉，尼康其實雷同，主要是口徑。
1. EF 17-40mm F/4 L 入門廣角鏡頭， 77mm口徑，是搭配濾鏡成本最低的一個鏡頭，其實很好用，很實惠，選擇面極廣，國產的史泰龍，鉑銳或者Lee的支架都可以使用，疊加暗角問題也不大。
EF 17-40mm F/4 L
2. EF 16-35mm F/2.8 L，最多佳能風光攝影師的選擇，82mm 口徑，還是可以方便搭配濾鏡的一個鏡頭，這個也是我使用的鏡頭，我搭配的濾鏡支架是史泰龍，雖然不是很滿意，但是還湊合，建議有錢還是買Lee的支架，不要考慮hi-tech的支架，那個真心不好用。濾鏡可以選擇100mm x 100mm 的減光鏡 和 100mm x 125mm ， 100mm x 150mm 的漸變鏡。
EF 16-35mm F/2.8 L
3. EF 14mm F/2.8 L，等同于Nikon的14-24mm F/2.8 ，佳能風光師的極限鏡頭，但是濾鏡成本極高的一個鏡頭，目前史泰龍的150系列，LEE的SW150系列，Lucroit 165mm ，濾鏡必須使用 150mm x 165mm 的濾鏡，幾大廠商都還有這個尺寸，就是價格已經很貴了。
EF 14mm F/2.8 L
4. TS-E 17mm F/4.0 L ，移軸鏡頭，這個鏡頭雖然17mm，但是像場比14L還要大，因為移軸，而且畫質比14L 還要好，這個鏡頭如果不是濾鏡這么難搞，我一定就買下來了，我用了朋友的這個鏡頭2個多月，愛恨交加。不過 目前已經有濾鏡解決方案了，唯一的解決方案：Hitech Lucroit 165mm 解決方案，目前只有Hitech 生產 165*200的GND。Lucroit一個支架在200歐元左右。
不管何種支架和組合，暗角都已經是不可避免的，買更大的支架 ，更大的濾鏡是解決方法，但是投入也是大了很多，還好現在我們可以加后期修復暗角，或者適當裁剪。
TS-E 17mm F/4.0 L
如何確定光比?
GND 漸變鏡的最核心問題，我應該用那一檔漸變灰鏡：0.3、0.6、0.9、1.2 ，濾鏡疊加 可以有N多組合出來。其實這個問題就是如何確定光比?
我們可以用測光表，或者機內點測，中央平均測光，測光表太麻煩，我一般是上濾鏡之前，先點測最亮處附近的地方，如果有太陽 我不會直接測太陽，我測太陽邊緣，太陽一定是過曝的，然后點測 最暗處 ，最后會參考一個全部平均測光的值為參考。
簡單計算距離如下：
ISO 100 F/16
最亮處 1/60S ，最暗處 1/8S ，平均測光1/10S
理論上 應該是3檔 ，應該使用0.9 的GND，但是我一般會選擇0.6的2檔的來拍攝日落，因為光線是慢慢變暗，日出的時候我就會選擇0.9的3檔來拍，因為光線慢慢變亮，這個具體要看 整個畫面的明暗比例，相對來說向右曝光，過曝一點會更好點，這個只是我的習慣而已。一定時間內光比不會變化太大，不需要頻繁更換濾鏡。
南澳大利亞風情畫 V3 作者：詹姆斯攝影
拍攝必須M檔，這個就不要説什么光圈優先，曝光補償了，日出日落時候每拍幾分鐘 可以調整一下快門，1/2檔位調整就好了。
